ギタリストのためのはんだ付け完全ガイド

Apr 03, 2023

はんだ付けの方法を知ると、お金を節約して楽しい DIY の世界が広がりますが、それを上手に行うにはコツが必要です。

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DIY 特集では、アンプやギターのエレクトロニクス プロジェクトを多数取り上げています。 おそらく私たちは、誰もがはんだ付けの方法を知っていることを当然のことと考えていますが、何十年もはんだ付けをしている人でも、何か新しいことを学ぶことができるかもしれません。

このガイドは 2 つの部分に分かれています。 最初のパートでは、はんだ付け装置に関するプロのヒントと優れた実践方法を紹介します。 後半では、この情報を簡単なプロジェクトに適用して、高品質のギター ケーブルを作成する方法を示します。

はんだごてにはさまざまな種類があり、ニーズに合わせて適切なものを選択することが重要です。 ペンシル型アイロンは、一方の端にアイロン、もう一方の端に壁コンセントを備えた一体型ユニットです。 ほとんどの製品にはスタンドが付属しており、作業の合間に熱いアイロンを保持できます。 これは、作業台、カーペット、または自分自身に火による穴が開くのを避けたい場合に便利です。 どうやって知っているかは聞かないでください…ただ知っているだけです。

ペンシルアイロンはオンまたはオフのいずれかであり、動作温度は固定されています。 対照的に、はんだ付けステーションには、コテとスタンドが含まれており、統合されている場合とされていない場合がありますが、ステーションではコテの動作温度を設定できます。 温度を維持するために、先端のセンサーと相互作用するものもあります。

はんだ付けガンもオプションです。 急速に加熱されますが、熱くなりすぎる可能性があるため、繊細な作業にはあまり適していません。 ガス式のはんだ付けトーチも入手できますが、それらは細かい金属加工に適しており、経験が浅い場合は、物や人に火をつけてしまう可能性があります。 ギターやアンプの作業には、温度制御付きのはんだ付けステーションをお勧めします。

はんだ付け作業が異なれば、はんだごてに必要な電力量も異なります。 スルーホール コンポーネントをプリント基板にはんだ付けするのに大きな力は必要ありませんが、アンプのシャーシにアース接続をはんだ付けするのは、ほとんどのはんだごての能力を超えています。 より大きな電力を必要とするギター DIY の一般的な作業には、ポテンショメータ ケースやストラトキャスターのスプリング クローにアース線をはんだ付けすることが含まれます。 アンプの組み立てでは、アイレットとターレットボードの組み立てにもかなりの電力が必要になります。

15 ワットまたは 20 ワットのはんだごてをお持ちの場合は、大きな金属部品がヒートシンクとして機能し、はんだごてからの熱を放散するため、これらの作業はおそらく実行できません。 アイロンが十分な温度を維持できないと、はんだが溶けて適切に流れてしっかりとした接合を形成することができません。 また、長時間アイロンをそのままの状態で保持することになり、はんだ付けには十分な熱がないにもかかわらず、プラスチック部品が溶けたり、繊細な電子部品が損傷したりする可能性があります。

すべてのこては、はんだを溶かすのに十分な温度に達することができますが、出力が高いからといって必ずしもこてが熱くなるわけではありません。 これは実際には、熱が放散されているときでも温度を維持できることを意味します。 経験則として、出力は大きい方が常に優れており、ほとんどの作業には 50 ～ 60 ワットのアイロンで十分です。

電子用途のはんだには、鉛ベースと鉛フリーの 2 種類があります。 鉛に関連する健康上の危険性に対する認識が高まるにつれ、製造における鉛ベースのはんだの使用を制限する法律が制定されました。

有鉛はんだは通常、約 190°C で溶ける錫と鉛を 60/40 で混ぜたもので、すべてのビンテージ ギター、ペダル、アンプに使用されていました。 現在でも広く販売されており、修復作業に最適なオプションです。 63/37 鉛入りはんだも利用可能で、液体から固体への移行が速いため、はんだが固まる前に部品が動く「コールド」はんだ接合のリスクを軽減できます。

鉛フリーはんだは融点が高いため、使用するのが少し難しく、強力なはんだごてが必要になります。 これはスズ、銀、銅の合金であり、鉛フリーはんだ接合はより強力になる可能性がありますが、より脆くなる可能性もあります。

法律はメーカーに鉛フリーはんだの使用を義務付けており、健康上の理由から同じようにすることを選択することもできます。 一方、はんだ付けをあまり行わず、そのほとんどが古い機器のメンテナンスや修理に関係する場合は、鉛入りはんだを使用することを選択することもできます。 私は両方を使用したことがありますが、鉛入りの方が好きなので、はんだの煙をカーボンフィルターに引き込む小型の換気扇をよく使用します。

電気はんだには、金属酸化物を溶解するロジンフラックスが埋め込まれており、はんだの流れを助け、金属部品との結合を促進します。 配管用のはんだには酸性のフラックスが含まれており、電子機器には不向きです。 さまざまなはんだ線ゲージが入手可能ですが、ほとんどの用途には 0.7mm が適切だと思います。

より高品質のはんだごてを使用すると、こて先を交換できます。 これは 2 つの理由から重要です。第 1 に、チップが磨耗すること、第 2 に、作業中の作業に応じて異なるチップ形状を使用できることです。

細くて鋭い円錐形の先端は、PCB ソケットのはんだ付けなどの精密作業に最適です。 小さなノミのように見える先端もあれば、マイナスドライバーのように見える先端もあります。 ポテンショメータのケーシングにはんだ付けする場合、より広い領域に熱を分散させる必要があるため、先端が平らであることが望ましいです。

どのチップを使用する場合でも、良好な状態に保つことをお勧めします。 はんだ接合部を作るのに苦労していて、溶けたはんだがコテから落ちる場合、それはこて先が酸化していることを示しています。 銀色でピカピカではなく、くすんで黒く見える場合は、ほぼ確実にその通りです。 チップ上の汚染物質もはんだ接合部に入り込み、故障の原因となる可能性があります。

作業中にはんだの先端を掃除する習慣をつけましょう。 ほとんどのアイロンホルダーには、作業を始める前にスポンジが入ったトレイ部分があり、このスポンジを水で湿らせる必要があります。 各はんだ接合後に湿らせた (濡れていない) スポンジでこて先を拭くと、こて先から余分なはんだが取り除かれます。 酸化を防ぐために、真鍮やステンレスのウールを使ってアイロンの先端を掃除することを好む人もいます。

数回接合するごとに、アイロンをきれいに拭き、新しいはんだを先端に塗布し、余分なはんだを拭き取ることをお勧めします。 これは、こて先の酸化を防ぐため、作業の終わりにアイロンのスイッチを切る前に行う必要があります。 このプロセスは「錫メッキ」と呼ばれ、健康なアイロン先は輝いて見えるはずです。 また、新しいチップを使用する前に缶詰にする必要があります。

チップが適切に機能しなくなったと感じ、洗浄や錫メッキが役に立たない場合は、いくつかの選択肢があります。 チップアクティベーターで治療するか、単純に交換してみてください。 チップは比較的安価ですが、自分のアイロンに適したものを購入する必要があります。

はんだは、単にアイロンで拭いて硬化させるだけの「金属接着剤」とみなされるべきではありません。 良好な接合を形成するにははんだが部品上に流れる必要があり、これには適切なはんだ付け技術が必要です。

抵抗器の脚がプリント基板のアイレットや穴から突き出ている場合でも、タレットやタグに巻き付けられたコンデンサのリード線であっても、接合部分を加熱するためにアイロンを使用する必要があります。 領域を予熱し、こて先がワークに触れたままの状態で、はんだを接合部に接触させます。

ほぼ瞬時に溶けて流れるはずですが、ここで重要なのは、はんだが表面に塊を形成するのではなく、接合部に流れ込むことです。 はんだの接着を助けるフラックスが機能する前に蒸発してしまうため、はんだをこて先で溶かしてから接合部に移そうとしないでください。

設定温度とエリアを予熱する時間を知るには経験が必要です。 有鉛はんだは約 190°C で溶け、鉛フリーはんだは約 200°C で溶けます。 プリント基板の場合は、基板を損傷しないようにする必要があるため、アイロンの温度は約 325°C から始めるのが安全です。 不十分な場合は、温度を 350°C まで上げて再試行してください。

ポテンショメータ、タレット、およびアイレットにはより高い温度が必要ですが、はんだが溶けて流れるまでに時間がかかる場合は、低温から始めて温度を上げても問題はありません。 経験豊富なはんだ付け職人は、400°C 以上に設定されたはんだごてを使用して、数秒で作業を行うことを好むことがよくあります。

はんだが流れたら、コテを外し、接合部が自然に冷めるまで待ちます。 作業を早めるためにはんだを吹き付けたいという誘惑に負けないでください。 トランジスタやオペアンプをはんだ付けするときは、足にワニ口クリップを取り付けてみてください。 ヒートシンクとして機能し、繊細なコンポーネントから熱を奪います。

自分のギターケーブルを作って、新たに発見したはんだ付けスキルをテストしてください。

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